Pourquoi le garnacha mérite toute notre attention

Bonjour à nouveau. Dmitry Kesadov à votre service, votre guide dans l’univers du vin. Nous poursuivons nos notes œnogastronomiques, avec l’envie de vous faire découvrir les richesses de la viticulture et de la gastronomie espagnoles.

Notre région compte tellement de bodegas et de restaurants qu’il y a de quoi s’y perdre. On serait presque tenté de renoncer à tout discernement et de manger ou boire ce qui nous tombe sous la main, en partant du principe que tout ce qui est espagnol est forcément excellent.

Ce n’est pas entièrement faux, mais ce n’est vrai qu’en partie. Les bonnes choses ne manquent pas, certes, mais il existe aussi des merveilles qui sortent véritablement du lot. Et ce sont précisément ces découvertes que nous essayons de partager avec vous.

Nous avons déjà parlé du monastrell. Aujourd’hui, nous allons nous intéresser au garnacha, ce cépage que beaucoup considèrent comme le futur emblème des vins rouges espagnols.

Le garnacha en quelques mots

• Nom : garnacha en Espagne, grenache en France.
• Climat : un cépage qui aime la chaleur.
• Caractéristiques : une peau relativement fine et une culture qui n’est pas toujours de tout repos. Sensible à certaines maladies, il peut se montrer assez capricieux.
• Terroirs de prédilection : les sols secs et les coteaux pierreux, sans pour autant s’y limiter.
• Maturité : un cépage à maturation tardive.
• Répartition géographique : Espagne, France, États-Unis, différentes régions d’Afrique et Australie.

Les origines du garnacha et sa place dans la viticulture espagnole

Le garnacha est généralement considéré comme un cépage espagnol. Pourtant, il serait peut-être plus juste de situer son berceau dans les territoires occupés autrefois par plusieurs grands royaumes médiévaux.

Parmi eux, le royaume de Pampelune, qui existait au XIe siècle et s’étendait de part et d’autre des Pyrénées ; le royaume d’Aragon, qui, à son apogée, contrôlait notamment des territoires situés dans les actuelles France, Catalogne et région de Valence ; le comté de Castille et le comté de Roussillon. Sans oublier, bien entendu, le royaume de Navarre.

Nous pouvons raisonnablement penser que le garnacha était un cépage important, peut-être même le plus important, pour les vignerons de ces territoires peuplés de Basques, de Catalans, de Français et d’Espagnols.

Parmi les amateurs de vin espagnols, une idée revient fréquemment aujourd’hui : ce serait le garnacha, plutôt que le tempranillo, qui représenterait le véritable cépage autochtone, celui qui exprimerait le mieux le goût et l’âme de l’Espagne.

Mais c’est là que les choses deviennent un peu confuses.

Depuis des années, les critiques espagnols évoquent une prétendue nouvelle mode du garnacha. Récemment encore, un ami me racontait ce qu’il venait de lire dans une revue spécialisée sur ce cépage supposément sous-estimé et sur la nouvelle vague viticole espagnole.

Mais attendez, lui ai-je demandé. Et le Priorat, alors ?

Pour une raison qui m’échappe, beaucoup ne font toujours pas directement le rapprochement entre le Priorat et le garnacha.

Le Priorat et la révolution viticole des années 1980

Arrêtons-nous donc un instant pour faire un détour par le Priorat, une région qui n’a évidemment pas découvert le garnacha, mais qui a largement contribué à le ramener au sommet de la hiérarchie viticole mondiale.

Si l’on parle de la renaissance du grenache et de cette véritable passion qu’il suscite aujourd’hui, je suis convaincu que tout a commencé dans le Priorat des années 1980.

René Barbier, Álvaro Palacios, Daphne Glorian, José Luis Pérez et leurs successeurs ont joué un rôle décisif dans cette transformation.

Les jeunes talents qui travaillent aujourd’hui avec le grenache, et dont nous parlerons un peu plus loin, appartiennent déjà à une deuxième vague.

Impossible de raconter en détail toute l’histoire de l’ascension spectaculaire du Priorat dans un seul article. Essayons néanmoins d’en retracer les grandes lignes.

Au cours du XXe siècle, les vignobles du Priorat avaient connu un long déclin. Le phylloxéra, les guerres et d’autres difficultés avaient rendu la viticulture de moins en moins viable économiquement. Plus de la moitié de la population avait fini par partir vers le littoral.

Dans la zone viticole de la D.O. Tarragona, on produisait de bons vins, mais guère davantage.

Puis, dans les années 1980, un groupe de passionnés a réalisé ce que l’on appellera plus tard le miracle du Priorat, ou encore la révolution viticole du Priorat.

Ces hommes et ces femmes n’étaient pas des amateurs qui auraient réussi par hasard. Ils savaient parfaitement ce qu’ils faisaient lorsqu’ils recherchaient des parcelles exceptionnelles. Ils connaissaient le grenache et comprenaient toute sa valeur.

Álvaro Palacios venait d’une famille de vignerons de la Rioja, une région où le garnacha n’a jamais été un cépage négligeable. Carlos Pastrana, René Barbier et José Luis Pérez étaient eux aussi des professionnels expérimentés et parfaitement informés.

Ils sélectionnaient délibérément des parcelles de vieilles vignes et privilégiaient des rendements extrêmement faibles, parmi d’autres principes exigeants.

La géographie a également joué son rôle. Comme je l’ai déjà évoqué, le Priorat occupe une position culturelle assez particulière. Français, Catalans et Espagnols peuvent tous, d’une certaine manière, se sentir proches de ce territoire.

Les amateurs français ont donc accueilli les vins du Priorat presque comme les leurs. Ils ont rapidement reconnu leur qualité et, en quelques années à peine, les prix et les notes ont grimpé en flèche.

Des vins comme L’Ermita, Clos Martinet, Clos Erasmus et Clos Mogador ont bousculé la domination de la Rioja et de la Ribera del Duero pour rejoindre le cercle très fermé des grandes références mondiales, quasiment sans attendre leur tour.

Bien sûr, l’histoire espagnole a ses particularités.

En Espagne, il n’est pas toujours facile de parler de révélations ou de révolutions. Ainsi, le garnacha est une prétendue révélation depuis plus de vingt ans. Même après les succès extraordinaires du Priorat, certains continuent de présenter ce cépage comme un espoir pour l’avenir, presque comme une curiosité locale.

Dans un pays au rythme commercial plus rapide, comme les États-Unis, vingt ans auraient probablement largement suffi pour faire du grenache un grand classique reconnu.

Le caractère du grenache et son rôle dans les assemblages

Le grenache peut être apprécié de bien des façons.

Pour beaucoup, moi compris, c’est un cépage étonnamment difficile à cerner. Je ne parviens pas toujours à le reconnaître lors d’une dégustation à l’aveugle, ni même à décrire précisément ses caractéristiques organoleptiques.

Cette personnalité insaisissable peut être considérée comme une qualité, même si elle complique parfois la compréhension et la promotion du cépage.

Ce n’est pas un hasard si le grenache entre si souvent dans les assemblages, aux côtés de la syrah, du mourvèdre, du cabernet-sauvignon, du tempranillo et d’autres variétés.

Les raisons varient selon les régions, tout comme les résultats recherchés.

Dans la Rioja, par exemple, certains producteurs élaborent des vins composés à 100 % de garnacha, mais il est plus fréquent de le retrouver en assemblage avec le tempranillo.

Au célèbre Château de Beaucastel, dans la vallée du Rhône, Jacques Perrin travaillait avec treize cépages, tandis que le grenache n’occupait qu’environ 30 % des surfaces plantées.

En Australie, le grenache fut autrefois le cépage le plus répandu, avant de perdre une bonne partie de son importance face à la shiraz et au cabernet-sauvignon.

Les grands vins de grenache et les notes des critiques

Il est tout aussi évident que le grenache a donné, et continue de donner, naissance à des vins monocépages absolument exceptionnels.

Lorsqu’il joue le premier rôle, ce cépage peut se révéler spectaculaire.

Álvaro Palacios a un jour désigné Château Rayas comme son vin préféré, et même, selon lui, comme le meilleur vin du monde. Avec une préférence pour le millésime 2000.

Château Rayas vient de Châteauneuf-du-Pape, où la famille Reynaud élabore un vin remarquable à base de grenache sur un domaine d’environ treize hectares.

Selon la légende familiale, l’histoire du domaine serait née d’un malheureux coup du sort. En 1880, Albert Reynaud, qui exerçait la profession de notaire, aurait perdu l’ouïe et se serait vu contraint de changer de métier. Il aurait alors acheté un vignoble.

Les amateurs de vin savent que, bien avant que Bordeaux ne s’impose comme une référence mondiale, les vins du sud de la France – Hermitage, Côte-Rôtie, Gigondas ou Châteauneuf-du-Pape, entre autres – jouissaient déjà d’un prestige considérable.

Le mourvèdre, la syrah et le grenache figurent parmi les grands cépages associés à ces vins.

Il n’est donc guère étonnant que Robert Parker, dont l’influence a contribué à asseoir le prestige international des vins de Bordeaux, soit aussi devenu un fervent admirateur des vins de la vallée du Rhône et ait souligné à de nombreuses reprises l’immense potentiel du garnacha espagnol.

En 2009, il a même effectué un voyage spécialement consacré à l’Espagne. Auparavant, selon les récits de l’époque, il ne s’y était rendu qu’une seule fois en trente ans de carrière.

À cette occasion, il a participé à une dégustation particulière de garnacha lors de la conférence Wine Future.

Et n’oublions pas ses fameuses notes de 100 points.

Les vins à base de tempranillo ont souvent obtenu la note maximale : Artadi en 2004, les vins de Benjamín Romeo en 2004 et 2005, Ramírez de Ganuza en 2004, Numanthia en 2004, Pingus en 2004 et 2012, ou encore Vega Sicilia pour le millésime 1962, entre autres.

Mais le grenache n’est pas en reste.

Citons L’Ermita 2013, le garnacha de longue garde d’Arrels del Priorat, l’Alto Moncayo aragonais récompensé à deux reprises par la note maximale, ou encore Clos Erasmus du Priorat.

Ajoutons que Contador, le vin de Benjamín Romeo – un vigneron malheureusement décédé en 2026 –, est lui aussi un assemblage dans lequel le garnacha intervient.

Il faut également mentionner les récents et spectaculaires vins notés 100 points : Rumbo al Norte 2016 et 2021, produits à partir de garnacha dans la Sierra de Gredos par Comando G, ainsi que Tumba del Rey Moro 2023, du même producteur.

Álvaro Palacios a également créé un garnacha remarquable dans la Rioja : Quiñón de Valmira 2023.

Et puis il y a le Priorat, bien entendu : Clos Erasmus 2004, 2005, 2013 et 2020, Les Manyes 2024, ainsi que Nit de Nin Mas d’en Caçador 2020.

Il s’agit souvent de vins qui ne sont pas entièrement composés de grenache, mais dans lesquels ce cépage joue invariablement un rôle principal ou, du moins, particulièrement important.

Le grenache au-delà de l’Espagne

Le grenache possède un autre avantage sur le tempranillo : c’est un cépage véritablement international, tandis que le tempranillo reste beaucoup plus étroitement associé à l’Espagne.

Outre les grands grenaches de la vallée du Rhône, on trouve des vins remarquables aux États-Unis, notamment dans les projets de John Alban et de Sine Qua Non, ainsi qu’en Australie, où des producteurs comme Torbreck ont démontré tout le potentiel de ce cépage.

Le nouveau garnacha : styles, producteurs et perspectives

Parlons maintenant des tendances actuelles et, surtout, des endroits où trouver les meilleurs grenaches.

Au style traditionnel des grands vins espagnols de la Rioja et de la Ribera del Duero, marqués par une expression fruitée puissante et des arômes de chocolat, vient aujourd’hui s’ajouter un nouveau style de garnacha.

Peut-être ce cépage finira-t-il par occuper une partie du terrain habituellement associé au pinot noir, dont les possibilités de développement à grande échelle restent relativement limitées en Espagne.

Le grenache pourrait séduire ceux qui recherchent la subtilité, la complexité, les nuances difficiles à saisir et les arômes qui se dévoilent progressivement au fil de la dégustation.

Les nouvelles générations de grandes familles viticoles travaillent déjà activement avec ce cépage.

René Barbier III et la famille Balaguer ont créé le célèbre Ca del Viudes dans le Priorat.

Daniel Jiménez-Landi a quitté le domaine familial en 2012 pour rejoindre Comando G, un projet consacré à l’exploration du potentiel du grenache et à l’expérimentation de nouvelles approches.

En Aragon, je distinguerais Fagus, de Bodegas Aragonesas, et Clos de Baltasar, de Bodegas San Alejandro.

Ce dernier domaine a remporté à plusieurs reprises des médailles d’or et d’argent au concours international Grenaches du Monde.

Il s’agit d’un concours important réunissant de nombreux participants. Lors de plusieurs éditions, plus de soixante médailles d’or ont été attribuées.

Les producteurs français et espagnols figurent généralement parmi les principaux lauréats, mais on y retrouve également des Italiens, notamment de Sardaigne, des Australiens et des représentants d’autres pays.

Les vins de Tolède, de Madrid, de Cariñena, de Campo de Borja, de Navarre et du Montsant présentent eux aussi des perspectives très prometteuses.

On y trouve déjà des vins offrant un rapport qualité-prix étonnant. Je vous invite à suivre l’émergence des prochaines grandes références de garnacha dans ces régions.

Je suis convaincu qu’elles ne tarderont pas à apparaître.

Alto Moncayo et le garnacha d’Aragon

Impossible, bien sûr, de passer à côté d’Alto Moncayo.

Ce projet réunit Bodegas Borsao, de Campo de Borja, Jorge Ordóñez, Dan Philips et l’œnologue Chris Ringland.

L’Australien Chris Ringland a réussi, pour la troisième fois de sa brillante carrière, un véritable tour de force.

Après ses propres shiraz de renom et le projet El Nido, qui a propulsé le monastrell du Levant espagnol au rang de cépage internationalement reconnu, le moment était venu de s’intéresser au garnacha.

Ringland a créé Alto Moncayo, dont les millésimes 2007 et 2009 ont tous deux obtenu la note maximale de 100 points auprès de Parker.

La Sierra de Gredos : terre du grenache moderne

La région la plus connue aujourd’hui pour ses grands garnachas est sans doute la Sierra de Gredos.

Outre Comando G, que nous avons déjà évoqué, elle abrite de nombreux autres projets dignes d’intérêt.

Les prix des vins de Comando G atteignent de plus en plus souvent des montants à trois chiffres. En revanche, les excellents garnachas de Soto Manrique, par exemple, restent nettement plus accessibles.

Je citerais également 4 Monos, Bernabeleva et Pegaso, le projet associé à Telmo Rodríguez.

Ce sont des vins singuliers, relativement légers en bouche, mais dotés d’une telle énergie et d’une telle intensité aromatique que leur finesse devient une qualité plutôt qu’une faiblesse.

Il faut les rechercher et les apprécier dès maintenant.

Le garnacha à Alicante, en Murcie et dans le Levant espagnol

À ce stade, certains lecteurs se demandent probablement pourquoi nous nous sommes autant éloignés de chez nous.

Après tout, nos notes œnogastronomiques sont avant tout consacrées à notre région, à ses vins et aux aspects les plus intéressants de sa culture gastronomique.

Et l’Aragon, le Priorat et la Sierra de Gredos se trouvent assez loin de notre côte méditerranéenne.

Il est vrai que le garnacha ne fait pas partie des cépages dominants dans le Levant espagnol.

Dans notre article consacré au style méridional des vins espagnols et dans celui sur le monastrell, nous avons déjà présenté les principaux cépages de notre région méditerranéenne : le monastrell, le moscatel, la garnacha tintorera, le giró et le bobal, entre autres.

Pourtant, nous avons aussi du garnacha chez nous, et même du très bon.

Casa Castillo, par exemple, produit El Molar.

La très ancienne Bodega Castaño propose quant à elle GMS, élaboré à partir de la célèbre combinaison garnacha, monastrell et syrah. Cet assemblage est pratiquement devenu une catégorie classique à part entière.

Bullas : un nouveau territoire pour le garnacha

Et voilà qu’il semble désormais se dessiner un territoire bien particulier pour notre garnacha méditerranéen, au sein même de la D.O. Bullas.

D’ailleurs, Bullas mérite le détour pour au moins trois raisons.

Premièrement, il s’agit d’une région d’altitude singulière, avec ses paysages, sa cuisine, son histoire et sa culture propres.

La tradition viticole y est étonnamment ancienne et remonte à plusieurs millénaires. Ces terres ont connu les Phéniciens et la domination romaine.

Selon une légende locale, les Templiers auraient contribué, au XIIIe siècle, à développer encore davantage la consommation de vin, en encourageant les habitants à en boire plutôt que de l’eau, jugée alors dangereuse pour la santé.

Deuxièmement, Bullas possède un excellent musée du Vin, une découverte assez inattendue dans une localité de cette taille.

Et troisièmement, bien entendu, il y a le vin lui-même.

Les vins de Bullas possèdent une personnalité bien à eux. Et il semble qu’aux côtés du monastrell, les vignerons locaux commencent à obtenir des résultats particulièrement intéressants avec le garnacha.

Pour en savoir davantage sur le principal cépage rouge de la région, découvrez l’article de Dmitry Kesadov Monastrell à Alicante et Murcie : passé, présent et avenir.

Presque simultanément, en 2015 et 2016, la violoncelliste madrilène Julia Casado et la famille Saura ont commencé à travailler avec des parcelles de garnacha dans la région de Bullas.

Aujourd’hui, outre leurs vins de monastrell, leurs gammes comprennent également des cuvées emblématiques issues du garnacha : Cauro Ventum et Raigón, de Bodega Saura, ainsi qu’El Ninja de las Uvas, de Vinos de Sur Salvaje, le projet de Julia Casado.

Ajoutons à cela le garnacha du projet Paraísos Perdidos, notamment sa cuvée Vida Salvaje, et il devient difficile de considérer tous ces résultats comme une simple coïncidence.

Les terroirs d’altitude, secs et chauds, de Bullas et de Caravaca de la Cruz pourraient bien devenir une nouvelle terre de référence pour le grenache, aux côtés des régions que nous avons explorées dans cet article.

Pour conclure

Alors, prenez la route ! N’hésitez pas à partir à la découverte des montagnes et des territoires de l’intérieur de notre région.

Goûtez les vins dont nous avons parlé, découvrez de nouveaux domaines et de nouvelles expressions du garnacha. Laissez-vous gagner par cet enthousiasme et rejoignez le cercle toujours plus nombreux des amateurs de ce cépage fascinant.

Il reste tant de choses à découvrir, et le voyage s’annonce particulièrement agréable.

Dernière mise à jour : 20 octobre 2026. Cet article est consacré à la culture du vin et s’adresse exclusivement aux personnes ayant atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. À consommer avec modération. Ces informations sont fournies à titre informatif et ne constituent pas une offre commerciale.

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