Почему гарнача заслуживает внимания

С вами вино-агент Дмитрий Кесадов и наши гастрономические заметки, имеющие целью вовлечь вас в мир испанского виноделия и гастрономии.

Бодег и ресторанов в нашей зоне столько, что впору растеряться и с отчаяния начать есть и пить все подряд, без разбору, уповая лишь на то, что все испанское – отличное. Это верно, но только отчасти: хорошего много, но есть лучшее, – и об этом «лучшем» мы и стараемся здесь рассказывать.

Читайте также: Кава в Испании: как выбрать хорошее игристое вино – еще одна гастрономическая заметка Дмитрия Кесадова.

О сорте монастрель мы уже беседовали, а сегодня речь пойдет о гарначе, ибо именно этот сорт многие считают будущим «лицом» испанского виноделия по разряду красных вин.

Гарнача: краткое досье

• Краткое досье: гарнача или гренаш.
• Теплолюбивый сорт.
• Тонкокожий, не самый практичный: болеет и может капризничать.
• Любит сухие почвы и каменистые склоны, но не только.
• Позднее созревание.
• Распространение: Испания, Франция, США, Африка, Австралия.

Происхождение гарначи и ее место в испанском виноделии

Сорт считается испанским, хотя корректнее описать родину происхождения гарначи как территорию нескольких великих королевств: Королевство Памплоны существовало с 11 века и располагалось по обе стороны Пиренеев, Королевство Арагон, которое в свои лучшие годы владело частью территории Франции, Каталонии и Валенсии, Графство Кастилия и Графство Руссильон. И, конечно, Наварское королевство. Мы можем быть уверены в том, что гарнача была важным, если не самым важным сортом для виноделов этих королевств, заселенных басками, каталунцами, французами и испанцами.

Сейчас среди испанских aficionado ( увлеченных и вовлеченных в мир вина любителей) часто обсуждается такая мысль, что именно гарнача, а не темпранийо, – настоящий автохтонный сорт и выразитель подлинного вкуса и духа Испании. Но дальше начинается некоторая путаница: испанские критики вот уже много лет как пишут о возникшей моде на гарначу. Вот и один мой друг недавно в очередной раз пересказал мне статью в винном журнале на эту тему,- о якобы недооцененной гарначе и новой испанской волне. Но, позволь, спросил я его: а как же Приорат? Почему-то многие не связывают напрямую Приорат и гарначу.

Приорат и винная революция 1980-х

Тут мы должны ненадолго остановиться, чтобы побывать в Приорате, регионе, который гарначу, конечно, не открыл, но вернул ее в «высшую лигу» мирового виноделия:

«Уезжаю в Приорат. Как я рада! Как я рад» – так могли бы звучать известные строки поэта Иосифа Уткина, если бы он родился не в далекой Иркутской губернии, а у нас, в солнечной Испании.

Если говорить о возрождении гарначи и возникновении гарнача-мании, то, на мой взгляд, это произошло именно в Приорате восьмидесятых, с активным участием Рене Барбье, Альваро Паласиос, Дафны Глориан, Хосе Луис Перес и их последователей.

А нынешние «молодые львы», которые работают с гарначей и о которых мы поговорим чуть позже – это уже вторая волна. Невозможно в этой статье подробно описать историю взлета Приората, но попробуем вкратце: в двадцатом веке виноградники Приората были в запустении. Филоксера, войны и другие причины сделали так, что стало невозможно прокормиться виноградарством и более пятидесяти процентов населения переселилось на побережье. Винодельческая зона D.O. Tarragona делала хорошие вина, но не более. И вот, в восьмидесятых годах группа людей сделала то, что впоследствии назвали приоратским чудом или винной революцией в Приорате. Эти люди безусловно очень хорошо знали, что они делали, когда искали уникальные участки, они знали гарначу и представляли ценность этого сорта: Альваро Паласиос из семьи риоханских виноделов ( гарнача в Риохе далеко не последний сорт), Карлос Пестрана, Рене Барбье и Хосе Луис Перес были грамотными специалистами и хорошо информированными виноделами. Они сознательно выбирали участки со старыми лозами, следовали принципу крайне низкой урожайности и т.д. Конечно, помогло и то, о чем я писал выше: географически Приорат район специфический, его считают своим и французы, и каталунцы, и испанцы. Поэтому французы приняли Приорат как родной, очень быстро оценили эти вина и, как следствие, – цены и рейтинги взлетели в считанные годы.

Бодеги Ermita, Clos Martinet, Clos Erasmus, Clos Mogador и др. нарушили монополию Риохи и Риберы дель Дуэры и вошли в круг звезд мирового виноделия, как говорится, «без очереди».

Конечно, испанская история – это нечто особое. В Испании говорить о сенсациях или революциях довольно сложно: вот и гарнача является «сенсацией» уже больше 20 лет и про этот сорт, даже после выдающихся успехов Приората в Испании все еще продолжают говорить как о подающем надежды и чуть ли не какой-то местной экзотике. В более «оборотистых» и быстрых странах, как, например, Америка, за двадцать лет из гарначи сделали бы «классику».

Характер гарначи и ее роль в ассамбляжах

Можно по-разному оценивать гарначу. Для многих, в том числе и для меня, этот сорт достаточно сложен в восприятии. Я далеко не всегда могу его распознать или внятно описать его органолептические качества. Это можно отнести к достоинствам сорта, но иногда усложняет его восприятие и его продвижение. Не случайно, гарнача чаще используется как участник в ассамбляже, партнер сира, мурведра, каберне савиньона, темпранийо и др. Это происходит в разных регионах и с разной целью. В Риохе, например, делают иногда 100% гарначу, но чаще делают ассамбляж с темпранийо. Жак Перрен в великом шато Бокастель в долине Роны использует в своих винах 13 сортов, а гренаш занимает у него только 30 процентов посадок. В Австралии гренаш когда-то был самым популярным сортом, но сейчас его сильно потеснили сира и каберне савиньон.

Великие вина из гарначи и оценки критиков

Но совершенно очевидно и то, что из гарначи делали и делают также уникальные моносепажные вина. Как лидер гарнача себя проявляет очень ярко. Альваро Паласиос признал, что лучшее вино для него и с его точки зрения вообще лучшее в мире – Château Rayas, желательно 2000 года. Это вино Шатонеф-дю-Пап, где на 13 гектарах семья Рейно делает великое вино из гарначи. Говорят, что семейный бизнес возник благодаря тому, что нотариус Альберт Рейно в 1880 году оглох и вынужден был поменять профессию. И приобрел виноградник.

Любители вина знают, что еще до того как Бордо стало лидером, вина Юга Франции ( Эрмитажи, Кот-Роти, Жигондас, шатенеф дю пап и др.), где главными сортами являются мурведр, сира и гренаш – были лучшими в мире. Не случайно ведь и Роберт Паркер, придавший винам Бордо мировой статус лидеров, давно уже объявил своими фаворитами также и вина долины Роны и отмечал огромный потенциал гарначи Испании. В 2009 году он даже специально посетил Испанию (а до этого он был там всего один раз за 30 лет своей карьеры) и участвовал в особой дегустации гарначи на конференции Wine Futur.

Не забудем также о его 100 балловых оценках: вино из сорта темпранийо часто получало высшую оценку: Артади в 2004, Бенхамин Ромео в 2004 и 2005, Рамирес де Гануса в 2004, Нумантия в 2004, Пингус в 2004 и 2012 и Вега Сицилия в 1962 и т.д. Но и гарнача не отстает: Эрмита в 2013, бодега Arrels del Priorat с гарначей многолетней выдержки, дважды арагонское Альто Монкайо, приоратский Клоз Эразмус. К тому же, Контадор Бенджамина Ромео ( в этом году винодел, к сожалению, умер) – это ассамбляж, именно с гарначей. Еще прибавим совсем недавние сенсационные «стобалльники» Rumbo al Norte 2016 и 2021 года, гарначу из Гредоса от Comando G. И их же вино Tumba del rey Moro 2023.

Выдающееся вино из гарначи сделал у себя в Риохе Альваро Паласиос Quiñón de Valmira 2023. И Приорат, конечно: Clos Erasmus 2004, 5,13,20, Les Manyes 2024, Nit de Nin Mas d’en Caçador 2020. Часто мы говорим о винах, где гарнача не составляет ста процентов состава, но всегда играет главную или важную роль.

Гарнача за пределами Испании

У гарначи есть еще одно преимущество перед темпранийо: гренаш сорт международный, а темпранийо – больше для внутреннего пользования. Кроме великих гренашей долины Роны, выдающиеся вина делают в США ( проекты Джона Альбана и Sine Qua Non, например) и в Австралии ( Torbreck и др.).

Новая гарнача: стили, производители и перспективы

Поговорим немного о модных тенденциях и где искать лучшую гарначу.

Традиционный стиль лучших испанских вин из Риохи и Рибера дель Дуэры с мощной фруктовостью и ароматами шоколада сегодня уже можно считать дополненным стилем новой гарначи. Возможно, этот сорт отчасти займет нишу пино нуар ( у которого в Испании все-таки мало шансов на широкое распространение) и станет вином для тех, кто ищет и ценит сложность, закодированность и комплексные ароматы. Новые поколения старых семей активно работают с гарначей: Рене Барбье Третий и семья Балагуэр сделали легендарное вино Ca del Viudes в Приорате, Даниэль Хименес-Ланди в 2012 году оставил семейную бодегу и с 2012 года участвует в проекте Comando G, экспериментирующей с гарначей. В Арагоне отметим вино Fagus Bodega Aragonesas и гарначу Clos de Baltasar Bodega San Alejandro. Последняя бодега несколько лет уверенно получает золотые и серебряные медали на чемпионате мира среди вин из гренаша.

Чемпионат очень представительный с множеством участников: только золотых медалей часто выдают больше шестидесяти. В лидерах там французы и испанцы, но присутствуют итальянцы, особенно Сардиния, австралийцы и другие страны. Очень перспективны вина из Толедо, Мадрида, Кариньены, Кампо де Борха, Наварры и Монтсанта. Там уже сейчас есть удивительные вина по сочетанию цена-качество и я всех приглашаю следить за интригой появления новых звезд из гарначи в этих регионах. Они точно взойдут.

Alto Moncayo и гарнача Арагона

Нельзя не упомянуть о проекте Alto Moncayo. В проекте участвуют бодега Борсао из Кампо де Борха, Хорхе Ордонес, Дан Филипс и энолог Крис Рингланд. Австралиец Крис Рингланд третий раз в своей блестящей карьере совершил чудо: после собственных ширазов и проекта El Nido, который сделал монастрель испанского Леванта международной супер-звездой, пришел черед гарначи и Рингланд создал Alto Moncayo, которое получило 100 баллов у Паркера сразу за два года 2007 и 2009.

Гредос: территория современной гарначи

Самым известным регионом по гарначе надо считать Гредос. Кроме упомянутого хозяйства Comando G, есть много достойных проектов: цены на вина Comando G все больше улетают в космос трехзначных цифр, но вот, например, очень хорошие гарначи от Soto Manrique – вполне доступны. Еще назову бодеги 4 Monos, Bernabeleva, Pegaso Telmo Rodriguez. Это особые вина, достаточно легкотелые, но настолько энергетически и ароматически заряженные, что легкость проявляется как достоинство, а не недостаток. Надо спешить покупать их и пить прямо сейчас.

Гарнача в Аликанте, Мурсии и испанском Леванте

Однако, у читателей наверняка назрел вопрос: мы в своих заметках всегда и прежде всего пишем на местные темы, подчеркивая интересные моменты в вине и гастрономии нашей зоны. А все эти гарначи Арагона, Приората и Гредоса довольно далеки от наших широт.

И действительно: что касается гарначи, в нашем средиземноморском Леванте она не является топовым сортом. В нашем обзоре «Южный стиль» и статье про монастрель мы описали основные «хитовые» сорта средиземноморья ( монастрель, москатель, гарнача тинторера, giró, бобаль,…).

Но гарнача у нас есть, причем очень хорошая, например, у хозяйства Casa Castillo ( вино El Molar). У старейшей бодеги Castaño есть вино GMS (знаменитая комбинация из трех сортов: garnacha+monastrell+syrah, ставшая почти классической категорией вин).

Bullas: новая территория гарначи

А сейчас так и вовсе наметился целый собственный суб-регион у нашей, средиземноморской гарначи,- в d.o. Bullas. Туда, кстати, стоит съездить по крайней мере по трем причинам: во-первых, это высокогорная особая зона, со своим ландшафтом, кухней, историей и культурой. Виноделие там на удивительно высоком уровне, ему несколько тысяч лет, край помнит финикийские времена и римское правление. А в тринадцатом веке, согласно легенде, тамплиеры окончательно » подсадили» местное население на вино, убеждая всех пить вино, а не воду, которая была настолько плоха, что считалась опасной для здоровья.

В Bullas есть просто отличный Музей вина, встретить который в таком месте никак не ожидаешь, – и это вторая причина посетить регион. В-третьих, собственно вино: оно здесь особенное. И, кроме монастреля, у местных виноделов, кажется, начинает получаться кое-что серьезное и с гарначей.

Подробнее о местных винах – в авторской статье «Прошлое и будущее монастреля».

Почти одновременно, в 2015 и 2016 годах, мадридская виолончелистка Julia Casado и семья Saura начали работать в зоне Bullas, на виноградниках, засаженных гарначей. И сейчас в их линейках, кроме вин из монастреля, есть флагманские вина именно из гарначи: Cauro Ventum и Raigón у бодеги Saura и вино El Ninja de las Uvas бодеги Vinos de Sur Salvaje ( Julia Casado). Если добавить еще гарначу проекта Paraisos Perdidos ( вино Vida Salvaje), то можно предположить, что это уже совсем не случайность: высокогорная, сухая и теплая зона Bullas и Caravaca de la Cruz могут стать еще одним «домом» для вин из сорта гарнача, как и регионы, о которых мы говорили выше.

Вместо заключения

Так что, в добрый путь: не ленитесь выбираться в гористую материковую часть нашей зоны, пробуйте упомянутые вина, открывайте для себя новые гарначи, заражайтесь гарнача-манией и вливайтесь в ряды гарнача-фанов!

Дата обновления: 20.10.2026. Материал посвящен культуре виноделия; алкоголь предназначен только для совершеннолетних. Употребляйте ответственно. Информация не является публичной офертой.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!